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Une brasserie canadienne vise à « rendre la bière encore meilleure » avec la bière « Fake News »

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Northern Maverick prévoit d'ouvrir une brasserie et un restaurant à Toronto cet été

La bière contient 5% ABV.

Peu de temps après que Donald Trump eut remporté l'élection présidentielle américaine, le gouvernement du Canada site d'immigration planté, avec des Américains se précipitant pour comprendre comment devenir un citoyen canadien. Maintenant, l'une des brasseries artisanales du Canada, Compagnie brassicole Northern Maverick, trolle Trump avec sa bière « Fake News », qui sera lancée cet été.

Selon l'entreprise, la bière se marie bien avec "de petites mains, des peignes frappants et énorme egos, et tout ce qui est mexicain. Pour chaque canette de bière vendue, la brasserie dit qu'elle fera un don de cinq pour cent des ventes pour aider les États-Unis à « renverser une politique discutable ». La brasserie dit qu'elle permettra aux consommateurs de voter sur la cause qui recevra le don.

«Nous allons fournir une liste de causes caritatives sur notre site Web qui peuvent être votées par le public. Les gens peuvent également écrire pour une cause s'ils le souhaitent », a déclaré Jason Kaptyn, fondateur de Northern Maverick. Grignotines. "Les organismes de bienfaisance que nous suggérons pour voter se concentreront sur les domaines qui ont été touchés par les politiques de l'administration actuelle."

La bière fera partie d'une « gamme de bières caritatives » qui devrait être commercialisée tous les six à 18 mois.


Fier de lancer Fake News Ale ! #MakeBeerGreatAgain pic.twitter.com/xEflejZuhV

– Maverick du Nord (@NorthernMavBeer) 10 avril 2017

Trump a également inspiré une autre bière, une saison impériale pour être exact, créée par des brasseuses à Denver pour le jour de l'inauguration. Pour en savoir plus sur la bière « Pussy Riot », cliquez ici.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. Alors qu'il était vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les panneaux émouvants servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe du Rhode Island qui est non seulement revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté.Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées.Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L.Owades, un biochimiste de Rheingold à New York, a apporté à l'entreprise une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


5 bières à l'ancienne que nous souhaitons qu'elles ramènent

PORTLAND, Oregon (TheStreet) - Juste parce qu'un buveur de bière n'a pas sauté tête baissée dans l'industrie croissante de la bière artisanale ou les petits brasseurs qui la soutiennent ne signifie pas qu'ils préfèrent la "mauvaise" bière. Il se peut simplement que la bonne bière dont ils se souviennent n'existe plus et qu'aucun brasseur "craft" ne veuille prendre le temps de faire revivre cet héritage de la bière.

Contrairement à la croyance populaire au sein de la communauté artisanale, l'amour de l'Amérique pour la bière n'a pas commencé lorsque le président Jimmy Carter a levé l'interdiction nationale du brassage maison dans les années 1970 et des brasseries telles que New Albion et

Sierra Nevada

ont commencé à jaillir et à décharger des remorques de houblon dans leurs bouilloires. S'il est vrai qu'il n'y avait que 80 brasseries en Amérique en 1983, et six d'entre elles représentaient 96% de la bière consommée par les Américains, c'était comme si tout le monde était content de ce fait.

Malgré l'interdiction de réduire le nombre de brasseries en activité en Amérique de plus de 2 000 à la fin des années 1800 à zéro des années 1920 au début des années 1930, il y avait 750 brasseries en activité à travers le pays en 1936. Les brasseurs régionaux étaient partout et les brasseries telles que Ballantine et Les fils de Newark produisaient même du porter, du stout et un produit appelé India Pale Ale, un peu moins houblonné que les IPA d'aujourd'hui, mais suffisamment amer pour servir d'ancêtre direct.

Lorsque nous avons écrit en avril à propos de

, nous avons fini par entendre de nombreux buveurs de bière de longue date qui déplorent encore la perte de leurs étiquettes bien-aimées. Alors que notre histoire mettait en évidence des départs plus récents tels que New Albion et Pete&aposs Wicked Ale, les noms qui sont apparus dans le champ des commentaires étaient quelques-uns des piliers de l'histoire de la bière américaine.

Celui qui a attiré notre attention et nous a inspiré à examiner ce qui est arrivé à certains des favoris mentionnés, était Ballantine. En toute divulgation, je fais savoir que les liens de ma famille et de l'industrie de la bière commencent et se terminent avec mon arrière-grand-père, qui a travaillé à la brasserie Ballantine à Newark, N.J., pendant plusieurs années. Newark était un centre d'activité brassicole régionale lorsque mon grand-père était avec Ballantine, avec Newark&aposs Gottfried Kruger Brewing donnant à l'Amérique sa première canette de bière le 24 janvier 1935. Ballantine était le plus grand nom de Newark&aposs, cependant, servant de quatrième plus grand nom de la nation&aposs brasserie à son apogée - achetant finalement la brasserie Kruger & aposs après que sa marque a été vendue à Narragansett, basée à Rhode Island en 1961. Les anneaux borroméens du logo de la société & aposs étaient un élément incontournable dans le bar du sous-sol de mes grands-parents & apos et des articles promotionnels originaux tels que des plateaux de service en acier et des éclairages , les enseignes émouvantes servent toujours d'héritage familial.

Il s'est avéré qu'il y avait plus que quelques personnes qui se souvenaient de Ballantine de son apogée des années 1940 aux années 1960, lorsque son partenariat avec les Yankees de New York a conduit le célèbre annonceur Mel Allen à appeler les home runs "Ballantine blasts". dehors qu'il y avait plus que quelques-unes de ces histoires de partout au pays. L'écrasante majorité d'entre eux, cependant, se terminent par

Brasserie Pabst

. Au cours des années 1970 et 1980, le magnat de la brasserie Paul Kalmanovitz a pris l'habitude de racheter des brasseries en difficulté, de les réduire jusqu'à l'os et de vendre à peu près tout sauf le nom de la marque. C'est ainsi qu'il est entré en possession de Ballantine, Stroh&aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt&aposs, Schaefer, Old Style et de nombreuses marques de boissons maltées.

Pabst a depuis produit la plupart de ces marques dans des canettes et des bouteilles qui ressemblent aux originaux mais dans des styles qui ressemblent peu aux bières que les propriétaires d'étiquettes produisaient autrefois. Ces dernières années, cependant, l'entreprise a lentement réparé une partie des dégâts. En 2005, elle a vendu la marque Narragansett à un groupe basé à Rhode Island qui non seulement est revenu à

, mais l'a récupéré dans les tribunes de Fenway Park pour les matchs des Red Sox et a élargi sa gamme pour inclure des sélections plus astucieuses, notamment un portier, un bock et une bière blonde d'été. En 2007, Pabst a reformulé Schlitz en sa formule originale "Gusto" légèrement plus maltée et a troqué certains des anciens articles marketing de Schlitz&aposs, tels que des chaises de jardin et des stylos nudie, pour l'occasion. Depuis son rachat par la famille de propriétaires Metropoulos en 2010, Pabst a commencé à créer des pages de fans pour des bières régionales, notamment "Natty Boh" et Olympia, et à faire des publicités avec Will Ferrell pour Old Milwaukee.

Bien que cela ouvre la porte à des renaissances de style Narragansett pour Ballantine et le reste des marques du portefeuille de Pabst&aposs, il existe plus que quelques bières traditionnelles qui pourraient ne pas être aussi chanceuses. Nous avons trié vos histoires de bière et avons trouvé un pack de cinq excellentes bières anciennes qui, nous en convenons, devraient bientôt retrouver leur chemin vers les robinets et les refroidisseurs à bière :

La dernière fois que la plupart des États-Unis ont entendu parler de Falstaff, un canari platine le buvait dans Sheryl Crow&aposs

Un changement vous ferait du bien

À ce moment-là, Falstaff n'était déjà que l'ombre de lui-même autrefois corpulent. Il s'agit d'une brasserie qui a outrepassé la prohibition à Saint-Louis en vendant de la bière et du jambon. C'est une brasserie qui a expédié des caisses de bière aux gouverneurs du Missouri et de l'Illinois à la fin de la prohibition. C'est une brasserie qui, à son apogée, avait des installations à St. Louis, Omaha, Neb., La Nouvelle-Orléans, Galveston et El Paso, Texas, et Fort Wayne, Ind., et a produit plus de 7 millions de barils de bière en 1965. Pour la perspective, c'est une brasserie à peu près trois fois la taille du fabricant de Samuel Adams

Bière de Boston

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Ses têtes de brasseurs ont gonflé au fur et à mesure des ventes. Les grosses boîtes de Falstaff n'étaient soudain plus assez bonnes et en 1965, elle a acheté Narragansett pour 19 millions de dollars en espèces et en actions. Cela ne convenait pas à Rhode Island, qui a entraîné Falstaff dans une affaire antitrust de plusieurs années qui a fait couler une grande partie de l'argent du brasseur dans les salles d'audience. Bien que la Cour suprême ait finalement statué en faveur de Falstaff en 1973, le coût était si élevé que la société a été vendue à Paul Kalmanovitz deux ans plus tard.

Kalmanovitz a fait ce que tout bon raider d'entreprise fait et a commencé à supprimer des emplois et à fermer des installations. La brasserie Falstaff&aposs St. Louis a été la première à tomber, le reste tombant successivement jusqu'à la fermeture de l'usine de Fort Wayne en 1990. Bien que Pabst ait maintenu la marque à flot en sous-traitant son brassage à d'autres sociétés telles que

MolsonCoors

, les ventes de Falstaff&aposs ont fini par tomber si bas que le label a été complètement abandonné. Il n'apparaît même pas sur le site portfolio de Pabst&aposs, où

Vous voulez récupérer Falstaff ? La famille Metropoulos attend votre offre.

Maître Brau

Selon la façon dont vous la regardez, cette bière est soit encore bien vivante, soit au purgatoire absolu.

La bière Meister Brau a fait un long voyage depuis qu'elle a été brassée pour la première fois par l'immigrant prussien Peter Hand sur Chicago&aposs North Avenue dans les années 1890. En 1965, la Hand Brewery a été rachetée par un groupe dirigé par l'homme d'affaires James Howard et rebaptisé Meister Brau. Il a augmenté sa production, atteignant 1 million de barils à la fin des années 1960, ce qui est toujours impressionnant étant donné que seuls quatre brasseurs aux États-Unis --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer et

D.G. Yuengling & Son

-- faire autant de bière ou plus.

Les meilleurs jours de Meister Brau&aposs étaient encore devant lui. Joseph L. Owades, biochimiste chez Rheingold à New York, a apporté à la société une formule qu'il a vendue pour la première fois en 1967 sous le nom de "Gablinger" Diet Beer. En 1972, Meister Brau avait vendu ses étiquettes à Miller Brewing, qui a relancé Meister Brau Lite sous le nom de "Lite Beer de Miller" en 1973 et a emballé ses publicités avec des athlètes pour amener les hommes à la boire. Miller Lite était né, mais Meister Brau était mort.

Miller a finalement abandonné le nom de Meister Brau, qui a été repris comme propriété intellectuelle par une société holding appelée

. En 2010, Brands USA a organisé une vente aux enchères pour certaines de ses anciennes étiquettes et a laissé Meister Brau

à un acheteur anonyme. Alors que même les gens de

le nom vendu pour si peu, tout ce que l'acheteur a obtenu en retour était le nom et les droits de commercialisation. Pas de formule de bière, pas de partenaire de brassage, pas même une indication de la façon dont il ou elle va utiliser le nom.

Si un buveur n'est pas attaché à Meister Brau, un Miller Lite fera l'affaire. Si le nom et la formule originale importent, cependant,

, apprendre à brasser, désosser la recette originale et faire équipe pour faire revivre la marque est le seul moyen pour "The Custom Brew" de revenir.

Si les gens ne vous connaissent pas, êtes-vous vraiment de retour ?

Cela a été le principal problème avec le grand réveil de Rheingold de la dernière décennie. L'incarnation originale de Rheingold&aposs s'étendait de 1883 à 1976 et était un incontournable de la région métropolitaine de New York.

Il a parrainé l'émission de télévision Nat King Cole&aposs. Il a accueilli le concours de Miss Rheingold chaque année dans les années &apos40 et &apos50 et présentait le gagnant dans ses annonces. Pendant de nombreuses années, elle a également servi de bière officielle des Mets de New York. Et il y avait une apparition dans

quand un camion Rheingold apparaît juste au moment où James Caan&aposs Sonny Corleone commence à battre son beau-frère abusif dans le caniveau.

Rheingold a disparu de la vue jusqu'en 1998, lorsqu'une petite entreprise a racheté la marque et l'a relancée avec un œil sur les jeunes créatifs tatoués qui commençaient tout juste à peupler la vieille maison de bière et d'apos à Brooklyn. Ils ont ramené Miss Rheingold avec des piercings et des tatouages ​​​​approuvés par Brooklyn et tout semblait aller bien avec le monde.

Boissons Amériques

a acheté la marque en 2005 et l'a lancée dans une écurie qui comprenait la ligne de vodka de marque Donald Trump&aposs, le cognac Dr. Dre et d'autres liqueurs de nouveauté. Ils ont étendu la portée de Rheingold&aposs au-delà de la région de New York, ont mis la bière dans des canettes rétro et se sont associés à The Lion Brewery à Scranton, en Pennsylvanie, pour la production. Les nouvelles de Rheingold ont ralenti à un filet ces dernières années, cependant, alors que Drinks Americas se concentre sur ses bières artisanales mexicaines Rio Bravo et sur une division de « conseil en boissons aux consommateurs ». Le site Web de Rheingold&aposs, quant à lui, a commencé à chercher

Rheingold&aposs ici, mais il est difficile de l'appeler "back."

Nous avons évoqué la tragédie de Dixie Brewing dans une histoire sur

, mais il y a beaucoup plus à faire pour ramener Dixie que de simplement le faire exister.

Une institution de la Nouvelle-Orléans depuis 1907, Dixie a survécu à la prohibition mais a été abattue par l'ouragan Katrina en 2005. La brasserie a été endommagée par la tempête et dépouillé de son équipement par des pillards, et son sort est toujours dans l'air. Mais avec un nouvel hôpital des anciens combattants en construction autour de son site Mid-City, il n'a pas l'air bien pour un vieux bâtiment qui existe maintenant principalement comme un

Le groupe de l'industrie de la bière artisanale The Brewers Association a récemment frappé Dixie pour avoir utilisé des additifs tels que le maïs dans son brassage, prenant la mesure toujours aussi courageuse de frapper la brasserie alors qu'elle est en panne et de dire qu'il ne s'agit pas d'un artisanat. Peut-être pas, mais les généreuses brasseries qui le brassent sous contrat le sont certainement.

à Monroe, Wisconsin, a entrepris de brasser sa lager pâle et sa lager noire Blackened Voodoo, mais la bière est un peu plus difficile à trouver qu'avant Katrina. Félicitations à Minhas et à d'autres pour avoir maintenu Dixie à flot, mais seulement lorsque ses bouilloires bouilliront à nouveau à la Nouvelle-Orléans et qu'il reviendra dans tous les magasins et bars qui le souhaitent, Dixie sera "de retour".

Brasserie George Wiedemann

Qu'est-ce qui motive un enfant de Cincinnati comme Jim Koch à aider à lancer une révolution de la bière avec Samuel Adams Boston Lager ? De grandes bières de Cincinnati telles que celles que George Wiedemann fabriquait.

Wiedemann a fondé sa brasserie de Cincinnati à Newport, Ky., juste à l'extérieur de Cincinnati à la fin des années 1870. Elle produisait une bière claire et croquante connue sous le nom de Wiedemann Fine Beer et, à la mort de Wiedemann en 1890, elle était le plus grand brasseur du Kentucky.

La prohibition a fermé ses portes en 1927, mais en 1933, il a été relancé et en bonne voie pour atteindre le million de barils qu'il produirait en 1967. Le succès de Wiedemann&aposs a finalement conduit à sa vente à G. Heileman Brewing Co. de LaCrosse, Wis. Heileman a fermé la brasserie Wiedemann en 1983 et a vendu les droits sur le nom Wiedemann. La bière a rebondi d'une brasserie d'Evansville, dans l'Indiana, à la fin des années 80 et au début des années 90 jusqu'au fabricant d'Iron City

Brasserie de Pittsburgh

dans les années 2000. Lorsque Pittsburgh Brewing a déposé son bilan et s'est réorganisé en 2006, elle a largué la bière Wiedemann.

Heureusement, certains amateurs de bière à Newport avec un grand sens de l'histoire ont repris la marque et l'ont relancé comme le

juste l'année dernière. Alors qu'ils ne produisent que la Wiedemann & aposs Special Lager et pas beaucoup, Wiedemann a au moins retrouvé le chemin des buveurs de Cincinnati qui l'ont toujours aimée. Il n'est pas revenu à 1 million de barils, mais il n'est pas mort non plus.


Voir la vidéo: Le Brasseur - Tutoriel dembouteillage de bière artisanale (Août 2022).